les voyages ne sont jamais les mêmes, pourtant c’est toujours la même force qui me propulse vers cet inconnu

Avant de prendre la route pour Acadia National Park, nous prenons le temps de marcher le long du quai de la petite ville de Camden, puis de profiter de la vue plongeante sur la ville et la West Penobscot Bay depuis le Mont Battie. Ici, le vent fouette nos visages et transperce nos vêtements, il ne fait que 10 degrés ce matin.

1h50 de conduite est programmée pour rejoindre Bar Harbor en suivant la route 1 jusqu’à Ellsworth puis la route côtière. Le ciel est voilé, mais le soleil tente de percer. La température monte un peu. La route 1 est plaisante. Elle sillonne la forêt et traverse différents villages aux différentes ambiances. Maisons en bois, jardins verdoyants, océan et monts arborés. Ici une préparation de flea market, plus loin les gens font la queue pour déguster un brunch bien mérité. Le paysage vallonné surplombe l’océan encore pris dans une brume matinale. On longe des lacs aux eaux profondes. Selon les différents Fall Foliage Reports consultés, le Maine atteindrait le pick de couleur. Je regarde la forêt et détecte peu de feuillages rougissants, mais certaines parties du parcours s’en rapprochent. Je prends quelques photos.

Je suis déçue par Bar Harbor, trop de touristes, aucun charme, des boutiques tout le long de Main Street. Le temps de se restaurer, nous reprenons la route. Direction la maison de Marguerite Yourcenar à Northeast Harbor.

Au 35 S Shore Rd, j’imagine qu’il faisait bon vivre. Me reviennent des images lointaines de ma lecture de l’Œuvre au noir. Zénon n’est pas très loin, il a traversé tous ces siècles, l’esprit libre. Peut-être veille-t-il aujourd’hui sur les lieux vides de ses âmes. Je me prends à rêver quelques secondes qu’il puisse, par magie, faire réapparaitre l’écrivaine et sa traductrice. Je pourrais les regarder de l’extérieur vivre dans cet espace privé que j’imagine cosy.

Non loin, le Brookside Cimetery où nous avons cherché les deux pierres tombales. Celle de Marguerite Yourcenar et celle de Grace Frick. Si discrètes que nous aurions pu passer à côté sans les voir.

Nous reprenons la route vers le nord pour rejoindre Bangor et passer la nuit.

les voyages ne sont jamais les mêmes, pourtant c’est toujours la même force qui me propulse vers cet inconnu

Les hôtels sont de plus en plus chers et doublent leur prix le week-end sans pour autant être à la hauteur des prestations fournies pour le budget alloué. Infernal ! C’est une réelle question dont les conséquences risquent fort d’impacter les prochains projets de road trip aux US.

Aujourd’hui, c’est la journée des phares. Nous en verrons trois.

Commencer par le Portland Head Light. Il est 9 heures et déjà les bus touristiques déposent les visiteurs devant l’entrée du site. Nous profitons du paysage en faisant abstraction du monde.

Il est temps de rejoindre Portland et le centre historique, le Old Port. L’essentiel se passe sur Commercial Street et son déploiement de boutiques et de restaurants. Portland est une ville sans buildings élevés, une ville « plate », essentiellement construite en briquettes rouges. Les parkings sont hors de prix, aussi nous ne respectons que 2 heures, le temps de prendre le pouls de cette cité et de déguster les donuts de Holy Donut, une institution, une halte obligatoire pour les gourmands… une petite boucle dans le quartier résidentiel de West End et ses belles propriétés et nous reprenons la route.

On traverse des paysages de forêts et de marécages. Le foliage (feuillage d’automne) ne semble pas tout à fait au rendez-vous bien que de nombreux arbres soient déjà bien dépouillés. Comme si une étape manquait. L’été chaud, trop chaud peut-être aurait-il eu raison de leur parure, ou est-ce déjà terminé ? Étonnant.

Nous avons quitté l’I-295 à hauteur de Freeport pour rejoindre la route 1 North. Par des détours, elle nous conduira jusqu’à Camden.

« Cours, Forrest, cours ! ». C’est exactement face à ce phare que Forrest Gump (film culte réalisé par Robert Zemeckis en1994) rebrousse chemin. Nous avions déjà croisé la route de Forest Gump, il y a 3 ans, sur la voie « panoramique » qui conduit à Monument Valley, Utah, l’endroit où il annonce à ses admirateurs qu’il est fatigué et qu’il arrête de courir. C’était magique ! En rentrant en France, revoir une nouvelle fois cette merveille, on ne se lasse pas…

Fin de journée.

les voyages ne sont jamais les mêmes, pourtant c’est toujours la même force qui me propulse vers cet inconnu

Le décalage horaire se fait bien moins sentir et le départ de l’hôtel est plus tardif. Le soleil est généreux, c’est une belle journée qui s’offre encore à nous.

Avant de reprendre la route, marcher dans le centre historique de Portsmouth construit en briquettes rouges. Comme un air de vieille Angleterre. Le centre-ville se révèle très animé. Dans Congress street, les gens se promènent gobelet de café à la main, rentrent dans des boutiques, s’arrêtent sur des terrasses pour petit-déjeuner. Une belle surprise.

Traverser le Memorial Bridge, quitter le New Hampshire et rentrer dans l’état du Maine. S’arrêter sur Badger’s Island et prendre des photos de maisons typiques de pêcheurs construites au bord de la Piscataqua River.

En se dirigeant vers Cape Neddick, préférer la route 1A à la 1. Elle longe le littoral de plus près et permet de voir la Sayward-Wheeler House.

York beach et Cape Neddick. Tout le long de la plage, de l’autre côté de la route, un ruban de maisons en bois, aussi mignonnes les unes que les autres. Et du vent, beaucoup de vent.

Caché derrière la pointe, le Cape Niddick Lighthouse inaccessible, planté sur son rocher.

les voyages ne sont jamais les mêmes, pourtant c’est toujours la même force qui me propulse vers cet inconnu

Ce matin, des températures en dessous de 10 degrés. « It’s chilly » m’a confirmé un client du motel que j’ai croisé en allant à la voiture. Il avait raison, froid, mais beau. Un ciel d’un bleu saturé, une promesse agréable. Rien de comparable avec la journée pluvieuse d’hier.

Direction Rockport, Massachusetts. Un charmant village de pêche où il fait bon se promener, prendre son temps, rentrer dans des boutiques, admirer le paysage.

Prendre la route 127 pour rejoindre Gloucester par la côte, puis Manchester by the Sea (envie de revoir le film de retour en France). Les noms de villes ne sont pas très originaux, on se croirait sur le vieux continent. Nous quittons Manchester by the Sea pour rejoindre la ville natale de John Irving, auteur de Hôtel New Hampshire ou Le Monde selon Garp, Exeter, NH, avant de nous arrêter au sud de Portsmouth pour la nuit.

les voyages ne sont jamais les mêmes, pourtant c’est toujours la même force qui me propulse vers cet inconnu

On quitte Cape Cod sous un ciel nuageux gorgé d’humidité. Direction Plymouth, une des villes les plus anciennes des Etats-Unis, fondée en 1620 par les colons du Mayflower.

En approche de Plymouth, les gros nuages menaçants se percent et ce sont des trombes d’eau qui se déversent sur la ville au moment de notre entrée dans la partie historique où la centaine de colons anglais ont débarqué. Nous ne verrons que la statue de William Bradfort, l’un des Pilgrim Father, le célèbre Plymouth Rock, symbole de l’emplacement de la création de la Nouvelle Angleterre, et la réplique du Mayflower II accosté au ponton.

Nous ne verrons ni la Sgt. William Harlow Family Homestead, ni la Harlow Old Fort House (1677), ni la Jabez Howland House. Les conditions météo étaient trop mauvaises.

En contournant Boston par l’I-95, il faudra compter plus d’une heure de route pour rejoindre Salem. Point de chute, la Maison aux Sept Pignons et la maison natale de Nathaniel Hawthorne.

Nous arrivons à point pour la visite de 1:20 pm. Le guide fait entrer le groupe dans la maison par une petite pièce qui tient lieu de salle d’attente, puis après quelques informations pratiques, la porte s’ouvre sur une enfilade de pièces mises en scène pour nous embarquer à l’époque où l’auteur visitait sa cousine, propriétaire des lieux. Les plafonds bas, les planchers déformés, les couloirs étroits contribuent à nous embarquer vers une autre époque.

les voyages ne sont jamais les mêmes, pourtant c’est toujours la même force qui me propulse vers cet inconnu

De l’hôtel, nous marchons jusqu’à l’embarcadère pour prendre le Grey Lady IV High Speed. Direction, Nantucket Island. Le ciel est chargé des entrées maritimes matinales, mais le soleil tente quelques percées. Nous embarquons 30 minutes avant le départ prévu à 9:30. Nous montons au troisième niveau, un espace ouvert à l’arrière du bateau. Les rangées de 3 X 3 sièges se remplissent peu à peu.

À la sortie du port, nous laissons sur la droite les maisons d’été du clan Kennedy, leur plan d’eau de navigation. La veille, nous avions parcouru quelques rues de ce quartier privilégié où les maisons rivalisent de grandeur. Impossible de s’arrêter devant l’ancienne résidence du président JFK sans trainer derrière soi la voiture « volante » d’un vigile. Les lieux sont préservés aux regards indiscrets des promeneurs. La voie qui mène au Kennedy Compond reste privée. Ici, on garde à l’abri les traces du passé.

Le bateau vire vers le Sud, cap sur Nantucket. Les cheveux battus par le vent, nous recevons quelques embruns malgré nos places abritées.

Début des années 90, j’ai eu la possibilité de faire deux traversées vers Nantucket. Le souvenir qu’il m’en restait était celui d’une île paisible, où il faisait bon se promener dans les rues pavées, le long de Main Street, puis s’échapper en vélo vers les sentiers qui longent les plages et mènent vers les phares indiquant la présence de l’île aux navigateurs. Il y avait le souvenir d’avoir croisé l’histoire des baleiniers, l’ombre de Moby Dick et du Capitaine Achab, l’art du scrimshaw, cette tradition transmise par les marins qui consistait à graver des scènes sur de l’ivoire ou des os, les paniers de bateau-phare en rotin. Revenir sur un lieu qui a laissé autant d’empreintes dans la mémoire est-il profitable ? Ne vaut-il pas mieux laisser dans un coin de sa mémoire ces sensations pour vivre et non revivre une expérience ? Je n’ai pas la réponse. Mais j’ai l’impression de ne pas avoir visité le même lieu à 30 ans d’intervalle. Le temps a érodé les perceptions, le temps a œuvré différemment. J’ai recherché cette connexion d’un temps révolu qui n’a pas eu lieu. L’île est toujours là, son âme s’est déplacée ailleurs. Je ne l’ai pas trouvée.

Cependant, ce fut une belle journée passée sur Nantucket. Toujours ce plaisir de marcher dans les rues, d’observer les magnifiques résidences aussi belles les unes que les autres parées de planches en red cedar appelées shingles, les porches aménagés avec goût, les jardins envahis d’hortensias, de rosiers et autres arbustes dont je ne connais pas les noms. Et puis, l’océan, toujours présent qui rappelle les limites de la vie insulaire, et accompagne notre regard vers l’horizon qui aujourd’hui se confond avec le ciel. Il est déjà temps de reprendre le ferry pour rejoindre le continent et emporter cette nouvelle perception d’une île bercée par son histoire quelque peu engloutie dans le passé.

les voyages ne sont jamais les mêmes, pourtant c’est toujours la même force qui me propulse vers cet inconnu

Une matinée bien remplie consacrée à la visite de trois Mansions. Une plongée dans un monde de puissance sociale et financière, un monde de surenchères, celui du Gilded Âge. Ici, les pavillons d’été construits à la fin du XIXe siècle, restaurés à merveille, rappellent le faste de ces familles aux noms de Vanderbilt, Oelrichs ou Berwind.

The Breakers Mansion (reconstruite en 1893) – Summer « cottage » de Cornelius Vanderbilt et de sa femme Alice Vanderbilt

The Marble House – l’opulence du Gilded Âge. Propriété construite par William Vanderbilt pour le 39ème anniversaire d’Alva Vanderbilt.

C’est un autre monde. On pense échapper à la vieille Europe, elle revient hanter le nouveau continent avec ses marbres, ses styles de la Renaissance au Baroque en passant par l’art grec. Les références crèvent les yeux. On éprouve le désir d’autres propositions.

Mais parfois, l’œil attrape une forme particulière, la courbure d’un objet, un détail dans une tapisserie qui permet de s’évader, d’imaginer cette vie, à cette époque auprès de ces femmes aux ambitions noyées dans l’ombre de leur mari.

Rosecliff (1902) – sur les traces de « The Great Gatsby ». Propriété achetée et reconstruite par Hermann, le mari de Tessie pour ses 39 ans.

Il y avait dans la salle gothique de Marble House ce jeune couple de japonais. Lui ne lâchait pas son appareil photo et gardait dans son viseur sa compagne. Elle se laissait prendre en photo, prenait la pause, plusieurs clichés se succédaient, puis elle se précipitait pour apprécier le résultat. Lui, il faisait défiler les différents portraits, puis lui demandait de retourner se positionner pour reprendre des photos. Ils ne portaient aucune attention à ce qui les entourait. Seul comptait le décor choisi pour la photo. Celui qui mettrait en valeur son modèle. C’était étonnant et même fascinant de les suivre des yeux, avec discrétion.